屏幕前的你，应该每天都能收到我们推送的街头潮流内容吧？我想直到现在， NOWRE 对各位读者来讲可能都蛮熟悉的了。可是，藏在屏幕后面埋头苦干的一众内部成员，也许大部分读者都并不了解。 因此，我们设立出这个全新的栏目 –「本周心水」，目的就是为了能让大家更好地认识幕后的 NOWRE 制作团队。在每个周五晚上， NOWRE 成员将在这里为大家分享他们一周内的个人见闻，如果你想知道在这个潮流媒体里工作的人都是怎样的话，嗯，看下面就知道了… 0033 “SIGNATURE” 「iPhone XS 的最大败笔…」 不得不承认，我是一个对电子产品没什么要求的人，换手机纯粹因为手里的 iPhone 6S 真的真的真的真的快 “断气” 了，于是兴冲冲地割肉一万多换了这部 iPhone XS。按常理，对于一个菜鸟来说，手机的优缺点本该一律自动被忽略的，能完成基本用途对我来说就是好手机，但当我打开 iPhoneXS 前置摄像头自拍的时候…槽点诞生了：为什么要自动美颜？这和那些妖艳贱货有什么区别？还不允许别人接受并沉迷于自己脸上的瑕疵吗？ 有没有哪位大神有解决方法，在线等… MEL 临时工 「本周循环专辑」 最近这段时间好像特别多好的专辑发布，每一张都能让我循环一周，比如说之前 Lil Wayne 的《Carter V》、BROCKHAMPTON 的《iridescence》、T.I 的《DIME TRAP》等等。但这周我要推荐一张风格截然不同的专辑：Zion.T 的《ZZZ》，他的每张专辑都充满了只有 Zion.T 才有的奇怪风格，这张专辑也不例外，可以说是 K-Pop 界的一股清流了，更重要的是这张专辑还有我最爱的吴赫参与 Featuring，强强联手绝对够循环一周了。Zion.T 的上一张专辑《OO》已经成为了我 2017 年听的最多的一张专辑，相信这张也不会例外，所以我向大家倾情推荐《ZZZ》。 Myk 知命不惧，日日自新 「我的小家伙走了」 狗的 14 岁相当于人类的 75 岁，这周我思念的 “小家伙” 走了。去南方生活的时候琪琪刚刚 8 岁，后来因为姐姐工作比较忙，我把他带回了寒冷的北方；和他朝夕相处了 4 年，为了让他 “晚年” 不用再忍受冬天出门还要穿鞋套的痛苦，又忍痛把他送回了温暖的深圳。这个星期得知噩耗，琪琪永远离开了。每个养宠物的人都知道自己都会面对这么一天，但是真正到来的时候那种感觉和失去亲人没什么两样，还没来得及最后回去看他一眼，想不到可以思念的只剩下照片了。什么也不想说，希望琪琪在天堂快乐；有宠物的朋友要珍惜，别有遗憾。 Lin Fxxk Social Media，Be Cool In Real Life 「LPL 在今年能圆总冠军梦吗？」 两年了，从毕业之后几乎已经两年没有再碰过 《英雄联盟》 这个游戏，不过最近打响的 S8 全球总决赛倒是无意间关注到了一些信息，耳闻今年 LPL 的中国队伍表现抢眼，因此也提起了看看比赛的兴趣，毕竟…前几年也留下了不少遗憾。而在回顾了比赛进程和大部分中国队伍在小组赛的表现之后，发现今年的确是圆总冠军梦最有希望的一年，八强争夺战即将打响，尽管游戏是不玩了，但中国队伍…还是会继续支持下去的。 Didi Hu Have you seen her? 「这本街头文化杂志是拿来贴墙的…」 街头文化季刊《SNEEZE》是我几乎每期都会购入的杂志，《SNEEZE》并不是走内容干货的路线，相反非常轻松，所以想阅读深度文章的朋友可以另为挑选… 不过，现今大部分人对杂志的阅读方式可能更偏向视觉为主，而《SNEEZE》正是同类型中视觉这方面最有个性的杂志之一：简单粗暴将高质量的摄影作品用海报大小印刷（御用摄影师 Kenneth Cappello 相信不用多介绍了），街头文化领域诸多具有话语权的人物都曾参与拍摄和采访，装帧方式也非常的自由，折叠报纸一般，打开任何一面你喜欢的都可以单独抽出，不管贴在墙上或者用它 DIY 再创作都非常合适。当你打开一期发现里面有 Jason Dill 拍摄的已故滑板传奇 Dylan Rieder 的限量海报，立马就知道，值了… 好像是从 33 期之后，又有了新的挂历形式。目前《SNEEZE》的第 37 期马上发布了，此期 “the security breach” 主题的杂志在 Sneakersnstuff 独家发售，内容目测涵盖了说唱歌手 Reese LaFlare、摄影师 Peter Sutherland 以及 Reebok Classic 等，封面很 lo-fi，想买的话可以准备了。 刚刚又接到陪跑短信。本周…你陪跑几次？
– 一分钱，十分货 – 随着时间的流逝，炎热的夏季已经渐渐的离我们而去，而即将到来的 9 月，天气也将开始逐渐转凉。伴随着各大品牌纷纷推出秋冬季新品，相信你也会想要开始准备入手秋季需要穿着的新衣服。为此，本次的无虑入荷栏目便以秋季外套为主题，为你推荐五款超值单品，在符合当下潮流的同时，它们还拥有最低的价格。如果你目前恰好没有太好的选择，那么就跟随我们，为即将到来的秋季纳入新装吧。 Gosha Rubchinskiy Denim Jacket 售价：28500 日元，约合 1890 RMB（原价 57000 日元） 购买地址 作为时下最火热的品牌，Gosha Rubchinskiy 与 Supreme 等品牌一样，拥有着一大批忠实粉丝，在小编的办公室中，就有那么几位。而说起这个品牌的招牌元素，那当然是俄罗斯国旗、标语、国徽等元素，就像这件单品一样，黑色的丹宁布料上融入了荧光绿的车线设计，让本来平淡无奇的外套上多了些亮点。等等，说到这里，你一定想打断我，说好的俄罗斯元素呢？怎么在这件衣服上看不到？别急，虽然在衣服本身的设计上并无其品牌的招牌元素，但随衣赠送的 4 枚别针却每个都很 “Gosha”，你可以随意将他们别在任何部分，除此之外，放在书包上作为装饰也是不错的选择。 编者建议：买一送四。 White Mountaineering Coach Jacket 售价：1575.6 人民币（原价 2626 人民币） 购买地址 上个月，adidas Originals by White Mountaineering 2016 秋冬型录正式发布，在你准备入手之前，不如先来看看 White Mountaineering 自家品牌的设计。不同于 adidas 合作系列的是，这款教练夹克更加符合当下流行的街头风格，尼龙加涤纶衬里的材质十分适合秋季穿着，而背部大大的 “White” 字样 Logo 则满足了很多人对于辨识度的要求。另外需要注意的是，你可能要经常向别人解释，它不是 OFF-WHITE。 编者建议：不是所有 “WHITE” 都是 OFF-WHITE。 FPAR® College Bench Jacket 售价：99 美元，约合 658 RMB（原价 205 美元） 购买地址 西山彻的 FPAR® 在与余文乐的 MADNESS 合作后，确实加强了在中国地区的热度。在早先的无虑入荷中，我们也为大家推荐过这个牌子的卫衣。这次我们又为你带来了更多选择。这款夹克依旧延续了品牌的简约风格，藏蓝色衣身搭配白色条纹衣领和袖口，易于搭配。前后品牌标签和 Logo 也具有很强的辨析度。而最重要的是，目前仅需 99 美元便可入手，这也就是与 MADNESS 合作款 T-Shirt 的一半价格，你觉得哪个更划算呢？ 编者建议： 当然这个更划算。 Y-3 Shirt 售价：244 美元，约合 1620 RMB（原价 375 美元） 购买地址 到了秋季，很多人都会选择衬衫作为日常穿着，但看惯了一贯的格纹图案，有时也会审美疲劳，而这款 Y-3 衬衫则能带给你一些新鲜感。全黑色的色调十分符合山本耀司老爷子的设计风格，而它最大的特点，莫过于将类似于燕尾服式的下摆设计换到了正面，让人眼前一亮。无论是平日穿着，还是参加正式场合，它都可以完美胜任。 编者建议：燕尾服倒穿。 STAMPD 飞行员夹克 售价：87 美元，约合 578 RMB（原价 320 美元） 购买地址 说到飞行夹克，很多人似乎都会想到时下大红大紫的 Vetements 以及鼻祖 ALPHA，但实际上，我们其实有很多选择。STAMPD 作为将军事与街头完美相融的典范，推出的飞行夹克也同样受到很多人的欢迎。今天为大家推荐的这款夹克采用了经典的橄榄绿作为主色调，隐藏拉链胸袋、内层口袋、可调节内腰等细节，都遵循着飞行夹克的功能性传统。而新颖的剪裁则使它更时尚，厚度也更加适合秋季和初冬穿着。更重要的是，目前仅需 87 美元便可入手，想要入手飞行夹克的朋友，可以将它加入你的购物车了。 编者建议：近乎 4 折的优惠。 即将进入 9 月份，天气也开始逐渐转凉，相信作为潮流爱好者的你，一定也想要入手几件新外套来迎接秋天。你也许觉得，现在就买外套是不是太早了？当然，你也可以再过一段时间购买，但价格和库存，可就不会在原地等你了。今天的无虑入荷栏目到这里就结束了，下期再见吧！
– 不再为怎么穿而烦恼 – MA-1 —— 对于这两个字母，一条横杠和一个数字的组合，大家已经再熟悉不过了。无论是侃爷、Vetements、WTAPS、 NEIGHBORHOOD 等日式军工元素品牌与强势回潮的 Alpha，就算衣柜里至今还没能拥有一件，大家对这件造型硬挺、保暖性强的短款军装外套早已 “混了面熟” 。所以，今天的穿搭学堂准备给你点不一样的：上一节小小的 MA-1 历史课。（敲黑板） 话说二次世界大战后，喷气式战斗机的出现，另美国空军的飞行速度，上升了好几个档次，而机舱内的温度，自然也与冰点无异。那个时候，还把 A2 这类飞行皮衣作为标准制服的飞行员们，经常时被冻得一脸懵 B… 穿着皮质飞行夹克的飞行员 于是， 1942 年，美国将军 General H. H. Arnold 下令，停止与皮衣工厂的合同，是时候研发一款新一代的飞行夹克了。再于是，5 年后，MA-1 的前身，B-15 夹克就出现了。 B-15 夹克，你可以把它理解为“毛领、棉布版的 MA-1” 值得一提的是，这一年，也是美国空军脱离陆军自立门户的一年。 初期的 B-15 及其附属型号，均采用了棉布质地，但由于保暖性依然达不到要求，且在抗湿性能上近乎于零，很快，它就被尼龙制造的 B-15B 取代了 —— 这也是“尼龙”材质大举席卷军装界的开端。 B-15B 更佳趋近于 MA-1，包括胸前的对讲机放置空间，仍然被许多 MA-1 沿用至今 那么，无论是保暖、保湿还是耐磨性，B-15B 都几乎达到了“完美飞行夹克” 的标准，但为何还会被 MA-1 取代？ 原来，B-15B 的毛领，在飞行员是用降落伞时，会有很大几率阻碍降落伞背包的展开… 下落过程中降落伞受到阻碍后会有什么后果，应该不用我说了吧…人命关天的大事面前，用螺纹冷领代替了毛领的 B-15 MOD（Modifield，改良款）出现了。 B-15 MOD，这基本上就是 MA-1 了… 其实 B-15 MOD 与 MA-1，已经基本上没有任何区别了，只不过碍于军方与军工厂 B-15 的订单合约还需继续，所以第三方的 B-15 MOD 一直到 1949 年都在供应。 当然，在此期间而军方自己也没闲着，重新与罗兰运动服饰公司（Rolen Sportswear Company）、狮子制服公司（Lion Uniform Company）、阿尔伯特·特纳公司（Albert Turner and Company）和航线服装公司（Skyline Clothing Corporation）签订了和约，开发出了真正的 MA-1。 狮子制服早期生产的 MA-1 航线服装早期生产的 MA-1 相比 B-15 MOD，它的袖管更为宽松，内里夹层采用羊毛材质进行保暖（后改为人造纤维，因为保暖性更佳）而最大的改动，就是取消了胸前固定氧气面罩与对讲机的空间，因为那时的战斗机也已经进一步升级了（但早期的 MA-1 上还会带有这个设定，同样，现在也有专门拿来旧式型号 MA-1 进行设计的品牌）而经典的军绿 / 橙双面穿设定，也第一次出现，并沿用至今。 重新生产的 MA-1，已经与现代版本无异了 反面为什么用橙色？因为如果战机被击落，飞行员处于等待救援的状态时可以更加醒目 这也是为什么许多 MA-1 里面会有 “血幅” —— 当飞行员降落在语言不通的异国他乡，上面的多国语言能够第一时间阐明身份，保证自己的安全 你问 Alpha Industries？那时它还叫 Dobbs Industries，在后期才成为军方 MA-1 的供应商，但与此同时，Alpha 也生产了大量的 “民用版本”，所以，要问你现在能购买到，最具性价比的 MA-1 的话，非 Alpha 莫属。 由那之后，MA-1 开始了它漫长 “服役” 时期（现在依旧没被淘汰，不过只分发给空军地勤人员了），而在美国文化大举 “进攻” 日本后，它也直接成为了最受欢迎的军装款型之一（此外还有 M-51、M-65 等）。 日剧中穿着 MA-1 的木村拓哉 关于 MA-1 的历史课，到此为止。 如同开头所讲，因为一众 Icon 的演绎，加之超高的性价比，MA-1 成为了当下季节不少潮流爱好者出街的首选外套单品。所以北方的朋友们，面对日趋直降的温度，还不现在下单？ 不过先别急着走，看看达人们演绎的 Alpha Industries MA-1 再下单也不迟。下课，PEACE. （图片及资料来源：discuss.com－《軍褸精華資料區》by Nostalgia / Alpha Industries / Google / Instagram）
就在前几天，宜家官方公布了中国地区 Virgil Abloh 与宜家联名地毯的发售信息，终于让早就摩拳擦掌的人们有了盼头。 多少人已经蓄势待发了？（图片来源：IKEA） 其实翻回到 2017 年，宜家就发布了一个与 Virgil Abloh 打造的合作系列，名为 “MARKERAD”，如果你还记得的话，除了地毯之外，当时还包括了桌子、躺椅、咖啡桌、手提袋、镜子、靠枕等其他一大波产品，看得人们非常激动，但这都过去了 1 年多，到现在仍然没有什么消息，只有其中的地毯最终才正式与大家见面。 （图片来源：hollywoodreporter） 不过你要知道的事，实际上这组地毯不单单是宜家与 Virgil Abloh 的合作，它还属于一个大企划中的一部分，所以…在这就不得不提到 IKEA Art Event。 （图片来源：Qetic） 顾名思义，这是一个将家居和艺术相结合的企划。它从 2015 年创立，目的是为了让艺术品对于普通大众而言不再那么遥不可及，让更多人以相对亲民的价格购买它们并摆放在家中。所以在每年的 IKEA Democratic Design Day（宜家民主设计日）上，这一企划都会邀请到一众艺术家和设计师展开合作，以一个特别的主题推出产品，并在下一年正式向公众开售。 IKEA Art Event 2017（图片来源：IKEA） IKEA Art Event 2018（图片来源：IKEA） 2017 年，宜家从世界各地邀请了一些小有名气的艺术家，由他们手绘画作，呈献以钢笔、蜡笔、水彩带来的 12 幅画作。去年则找到了包括 Michael Lau、James Jarvis 在内的 8 位艺术家，围绕 “玩具艺术和瑞典玻璃工艺” 的主题设计出了 8 款不同的玻璃玩偶。 今天的 “重中之重”（图片来源：Qetic） 而到了今年就像你看到的那样，主题是以地毯所展开的，为的是倡导 “你家地毯也可以很艺术” 这一理念，另外大家关注度最高的 Virgil Abloh，只是 8 位合作对象的其中一员而已，其他人似乎都被这位目前最有人气的设计师所掩盖了，所以，再来看看他们的作品如何吧。 为 COMME des GARÇONS PLAY 创作了心形 Logo 的波兰插画家 Filip Pagowski： 近两年被愈发关注的先锋时装设计师 Craig Green： 日本艺术家河井美咲 Misaki Kawai，创作风格就和她的名字一样 “卡哇伊”： 由一对夫妻组成的艺术搭档 Chiaozza： 善用金色元素进行创作的艺术家 Supakitch： 从事绘画、声音艺术和装置的纽约艺术家 Noah Lyon： 韩国艺术家 Seulgi Lee： 当然了，就算是如此，我相信绝大部分的消费者还是只会冲着 Virgil Abloh 的名号去抢购的，毕竟早先在巴黎和日本的两次发售后，由他创作的地毯的市场炒卖价格已经疯狂涨到了上万元，略带讽刺意义的是，这倒和宜家最初 “亲民价格艺术品” 的理念有些背道而驰了… 彻底的 “遥不可及”…（图片来源：StockX） 而最终到了中国地区的正式发售，相比于早先的法国和日本，这次仅仅只包含了上图这款样式的一块地毯，其他版本将不会进行发售，并且据坊间传闻称全国数量相当稀少，由此大概可能想象到，届时出现在宜家的各路潮人以及黄牛们的超长抢购队伍了，至于到底这地毯能在转卖市场庞大的中国炒到怎样的一个价格？我们拭目以待吧… 不过在我们迎来发售之前，其实国外的不少人已经早就拥有它了，不出意料的是，在有了 Virgil Abloh 名字的加持后，地毯似乎已经不单单仅限于它原本的作用了，除了铺在地上之外，挂在墙上、支架上，以及作为凹造型的利器，一样也不少。下面…就直接上眼来看看实物的使用效果如何吧。
稳定畅跑，自在呼吸。 运动品牌 DESCENTE 迪桑特正式发布全新 DYNAMIC FLUID WIRE 2.0 流体鞋。中底科技，焕新升级，出色的缓震效果和透气性能助力行动家稳定畅跑，一路破风前行，成功演绎迪桑特在创新上不断突破。 全新 DYNAMIC FLUID 跑鞋延续创新科技，在流体鞋前后掌均搭载 D-FLUID 应变流科技材料。该材料在静态和低速状态下呈现柔软的特性，受到快速冲击后会形成一种临时的固体状态，从而有效吸收和分散冲击能量，轻松实现缓震效果，为跑者运动提供保护。流体鞋的鞋面设计灵感源自迪桑特 ALLTERRAIN 高端机能全地形系列，该系列中经典的 DUAL-ZIP 双拉链系统巧妙的将同色系不同材质进行拼接，形成独特的机能美感。为了实现稳定畅跑，全新 DYNAMIC FLUID WIRE 2.0 流体鞋采用超临界发泡缓震中底，实现舒适回弹，为跑者提供稳定的穿着感受。除了 D-FLUID 应变流科技，足弓位置创造性地碳芯和 TPU 框架结合，提升中底的抗扭性，增强足弓稳定性。后跟领口泡绵环绕包裹，保护脚踝，提高舒适度。外底采用轻质橡胶材料，具备出众的抓地力。而鞋带部分采用的 BOA FIT SYSTEM 启动旋钮设计，精准贴合脚面，一键锁定稳定升级，穿脱更方便。 破风前行，自在畅跑。迪桑特全新 DYNAMIC FLUID WIRE 2.0 流体鞋已正式上市。
– 不玩虚的 – 在此之前，对于小田切让这位 “非主流” 演员我曾想过无数种描述。比如那一头根本看不出是收拾了还是没收拾的百变发型、与周围人格格不入但套在他身上却出奇合适的古怪造型、慵懒的眼神配络腮胡，以及有型到骨子里的独特腔调。只要你见过他的样子就一定会跟我说的产生共鸣： 长得帅很常见，有腔调的就不多了 无法想象普通人穿小田切让的衣服会是怎样 大概就是真 • 非主流了 进一步了解后发现，小田切让独特的地方还真不只是外形这一点。虽然也见过不少看中实力的圈中人坚持自己的专业身份而非明星头衔，但像小田切让这种坚持到偏执程度的估计也没谁了。具体为什么，马下就跟各位好好解释。 一个最不想当明星的 “明星” 在上世纪七十年代出生的小田切让成长在一个单亲家庭，因为母亲很忙所以他常被独自扔到电影院待着。这样的经历也让他，比起麻烦的与人交流更喜欢自己在头脑里 “奇思妙想”；当然受环境影响小田切让也萌生成为一名导演的梦想。 为了这个梦想，小田切让在高中毕业后毅然选择放弃了已经考取的高知大学的理科系，经过短期英语培训后只身一人去到美国。后来他在采访里说，就算是念了国内的大学也会休学跑去美国以此明确自己的意志。 小田切让 for SONY 然而命运给他开了个小玩笑，因为报考学校时错将 “drama” 理解为导演系，小田切让阴差阳错的进入了表演训练班。虽然 “跑偏了” 但好在求学期间小田切让对表演产生了很大兴趣，要不然我们可能也见不到这位如此独特的演员了。 小田切让至今还惦记着当初的导演梦想。尽管也自编自导过几部作品，但也许是太过执念他却总说自己没有实现理想，因为总有些无法让自己满意的地方。小田切让还只给自己曾亮相鹿特丹电影节的处女作 《樱花般的人们》 打了 77 分。 “如果没有巨大的变化就产生不了有趣的东西。” 在 2005 年以他为主角的纪录片 《热情大陆 小田切让》 中，摄影团队贴身跟拍小田切让的日常，展露了他平时不为人知的形象。 大家都喜欢当明星，他偏偏讨厌这个身份。片尾有个细节让我印象深刻，当纪录片团队总结他是一个明星时，小田切让数次否定了这个定位。 强调了好几遍：不，我不是明星 （不要吐槽画质了，毕竟十几年前的片子） 不止如此，为了让制作人员认可他对自己的定位，在片子的后期制作过程中，他还特地跑到录音室较真了将近 8 个小时。问他为什么不喜欢当明星，他说那不是自己应该在的位置。甚至在片子正式放送的两日前的深夜，他又一次带着自己的执念来到录音室…… 你见过这么不待见做明星的吗？ 有钱也不乐意赚的 “任性” 演员 关于小田切让的成名经历，度娘会很详细的告诉你。而我想说的是，他真的是一个很 “任性” 的演员。 对于接片的标准：不管是大制作还是小成本、是主角还是配角，这些都无关紧要。 导演是谁，剧本是否有趣，这就是全部。比起一部分演员选择的有赚头的商业电影，小田切让更偏爱那些剧本中能够发挥他作为演员的个性的艺术电影，而不是去演那些扼杀演员个性的商业制作。 就比方说你看现在影坛一些有颜的鲜肉们，多少都演过几部 “吸粉” 的纯爱电影。然而小田切让却很不喜欢拍爱情片，他说每年是会必不可少接一两部 ，但这也是为了赚钱支撑自己去拍真正感兴趣的电影。（真是可惜了这张脸） 他说只有自己感兴趣的事才会认真去做 （演），而那些他提不起兴趣却无法避免的工作可就 “遭殃了”。譬如只要是小田切让以主角身份演的黄金档电视剧，多半都会 “仆街”（他曾创下了日本某时的最低收视……）；然而在那些不需要迎合大众口味的深夜剧里，他演的各种怪咖配角反而让人印象深刻。就像 《深夜食堂》 里演了个全程跑龙套的 “迷之男子”；还有去年很热血的 《重版出来》 里的副主编。 《深夜食堂》 《重版出来》 正常演员都会在意收视率吧？小田切让却无比任性 ：“我不会在乎电视剧的收视率，但一起工作在的人都很在意数字，看到他们不开心，我也多少会受到影响，但对我而言，拍电视就是拿钱办事的工作而己。”（摊手） 在 《大川端侦探所》 里他演了个一天到晚睡不醒还顶着一头像从没洗过的乱发的社长，这种 “不正经” 的角色反而适合他 “放飞自我”。 《大川端侦探所》 你可能要问了，他演技好吗凭什么这么拽。我只能说一些亚洲名导都点名要他。像我国导演田壮壮就这么评价过小田切让：“（选角时） 他一进来我就想一定是这小子。穿的东西挺吊儿郎当的，很拽，但是品质都特地道；有种就算有千军万马来，都跟没有一样的感觉”。 “解放自我” 的造型风格 如果说小田切让做演员很特立独行的话，那他在个人造型方面就更我行我素了。有人称他是日本的约翰尼·德普，我觉得他更像是演艺界的山本耀司。同样烟不离手、喜欢黑色和长袍，还总带着帽子 （小田切让曾傲娇透露自己有 100 多顶）。 不过小田切让的风格 “怪” 的多。具体什么风格我绞尽脑汁都觉得难以形容准确，总之就是那种：一切你觉得穿不出去、怪异的服装或发型放他身上都没有违和感。 做演员要随心，穿衣服更要做自己 日本人敢穿是出了名的，走在街上总会有人披着奇装异服展示自我。但小田切让这样的，就算在日本本地，他们都觉得穿得很怪。媒体也送他一句点评：日本脏乱差派演员里面最浑然天成的一个。 再配上他这慵懒的眼神和万年不消的黑眼圈 你应该也发现，很少能见他穿一些基本款。比起舒适性，更乐于选择有设计感的衣服。 以前摄影时有造型师特地为他带来一些意大利的高定西装，穿上确实舒适有型，甚至连身边人都劝他把这么合适的衣服买下来。结果你猜怎么着，对这件西服无爱，他反而当场买下另一款一穿就破的很不舒适的纸制夹克…… 听听他对自己风格的解释：“我认为一个事物要坏了才会美，所有的东西都是这样。肉要腐烂了才美丽。特别不喜欢平衡感，我要打破平衡感，尤其是在时装方面。” 据说他从来不特意研究时装杂志，也不关心时尚资讯。无论是出席活动还是私下穿着都由他自己造型，要论他这打扮到底时尚不时尚、潮流不潮流，那句话怎么说来着：潮流瞬息万变，唯有风格永存。看来我们的小田切让，“功力” 早已凌驾普通人之上。 别样的小田切让 在知乎上看到一个提问 “对小田切让有什么看法”。获得最高认同的是这样一句回答： 虽然话很直白，但多少体现了小田切让那无法言表的魅力吧。 他说自己的第一个粉丝就是他本人 （自恋？），平时没事就爱写写画画，别人建议他开个画展却说自己的作品不一定给别人欣赏，也不需要其他人的意见。 还是在纪录片 《热情大陆 小田切让》 里，当年摄制组跟着小田切让参加了在国外的电影节，并拍下了一些有趣的画面。那次他除了要走红毯，还受日本某女性时尚杂志的委托，要把他眼里看到的坎城电影节用相机拍下来。 逗留法国两星期，拍摄照片一千张。既没有享受美食，也没有去采购礼物。与想象中的不同，他的镜头里没有流光溢彩的电影节也没有高端大气的街景，都是一些很普通的平常事物。 不知道什么算有趣，只是把自己觉得好玩的东西拍下来。 虽然晚上还是拿着相机朝电影节的方向走去，但最终却还是没有拍有关电影节的照片。跟在众多影迷的注目下行走在红毯上的小田切让不同，另一个小田切让怀着自省的心情这样说道：“栖息在被称为市场的这个泥沼里，巨大的电影商业买卖，胸前没有佩戴 ID 卡，不但不能看电影，连会场的人们都走不进的这种狭隘性，彻底地打灭了我的希望。在红地毯上阔步行走的，那些被挑选出来的人，从远处看来，也只是些普通人。”——《热情大陆 小田切让》 他说：“我写歌、拍片就是想尝试别人做不到的事，挑战、激发独特的事物，我一直在追求与众不同，如果大家都一样就没有意义了。” 讨厌成为主流，只要有感兴趣的事，就算社会不欣赏也忍不住冒险去做。这大概就是刚说的 “最不愿承认自己是明星的” 小田切让了。 （图片及资料来源：小田切让资讯台、百度、Google、知乎、天涯、《热情大陆 小田切让》）
当我们提到某某店铺“独家限定”系列的时候，往往第一时间会产生”这个东西一定是限量的“或是“售价肯定不便宜”等第一印象。也正是因为如此，我们通常不会把打折的单品和”店铺限定”这四个字联系在一起，不过看完今天的内容，也许会改变你对于店铺限定商品的认识。因为本期的无虑入荷我们将为各位推荐五款来自英国潮流店铺 SIZE？折扣区的 Exclusive Items 也就是我们经常说的限定单品。究竟是怎样的单品能够在打折的时候还是限定，各位不妨一起随我来看看。 PLEASURES Fingers Hoodie 售价：55 英镑，约合：480 RMB（原价：80 英镑） 购买地址 首先推荐给这位的印花款帽衫来自 PLEASURE 2017 秋冬系列，也许是这款帽衫背后的印花实在是太过抢眼，在 2017 秋冬系列的 Lookbook 中，该帽衫成为了出镜次数最多的单品之一。目前这款帽衫在官网已经其它店铺都已售罄，所以这可能是你最后一次入手它的机会了。 编者建议：而且还是低于原价入手。 adidas Originals Tribe Track Top 售价：50 英镑，约合：440 RMB（原价：80 英镑） 购买地址 这款田径夹克不仅采用了复古运动服的版型特点，还把富有东欧特色的颜色搭配融入其中。白色的底色加入红、蓝以及金色的点缀让这款田径夹克散发出不同的气质。除了配色，肩部三角形的拼色处理也是对于 adidas 经典运动服的致敬。喜欢复古风格的朋友不要错过这款夹克。 编者建议：很干净的设计。 Stussy Ripstop Cargo Pants 售价：100 英镑，约合：880 RMB（原价：125 英镑） 购买地址 如果要列举经久不衰的流行元素的话，相信大家的列表中一定会有迷彩，所以迷彩长裤也就成为了人们搭配选择中必不可少的单品。这款 Stussy 的迷彩长裤，采用纯棉的 Ripstop 面料打造而成，既耐磨又舒适。在脚踝处，Stussy 还加入了束带让大家自己调节脚踝处的松紧程度，保证每个人都能穿出自己的感觉。 编者建议：潮流爱好者们的必备款式。 Levi’s Sherpa Lightweight Denim Jacket 售价：75 英镑，约合：660 RMB（原价：99 英镑） 购买地址 Nike Air Max 97/1 让灯芯绒成为了街头的又一热门元素。这款 Levi‘s 的丹宁夹克采用淡棕色的灯芯绒材质打造而成，质感细腻又极具复古气质。除了它的面料，绒质的领子既保证了这款夹克的保暖能力，同时也进一步加强了它的街头感。如果你所处的地方还没回暖的话，不妨试试这款丹宁夹克。 编者建议：留着明年穿也可以。 adidas Originals EQT Side Bag 售价：25 英镑，约合：220 RMB（原价：33 英镑） 购买地址 斜挎包仍是当下街头潮流的重要配件之一。这款来自 adidas Originals 的挎包延续了 EQT 系列的实用性和出色的外表，通过不同层次、大小的置物空间以及网兜营造出 EQT 独有的机能感和街头质感。相比其他品牌的同类单品，这款 EQT 挎包不到 300 块的售价已经可以说得上是物美价廉了。 编者建议：完全可以满足你的日常需求。 虽然这些来自 SIZE？折扣区的 Exclusive Items 并不是真正意义上的“限定单品”，不过相较其他的打折商品来说，它们都有不俗的卖相以及非常实惠的价格。除了刚刚推荐的五款单品，SIZE？线上店铺中还有更多折扣单品，感兴趣的朋友不妨自己去看看。本期无虑入荷就到这了，我们下期再见！
滑板被称作是 “极限运动的鼻祖”，既然是极限运动，也意味着它有着较高的难度和挑战性。尝试过或者玩滑板的朋友都知道，这并不是一个轻易就能玩转的运动，滑手们大多都要经历过无数次练习摸索后才能掌握一些技巧。上学时我也曾经练习过滑板，说来惭愧，还没学会 Ollie 就败下阵来。 对于正常人来说，滑板都不是一件易事，就连滑板运动员们也经常摔跤甚至流血受伤。滑的时候需要你聚精会神，并且要有良好的平衡感。但你能想象在失去视力的情况下要怎么滑板吗？如果是我的话，别说滑板了，估计最基本的外出都难以应付。可是就有这样一位 “The Blind Skateboarder”，他失去了 95% 的视力却依然坚持滑板。重点是，水平竟然还不差！不信的话，你可以看看下面这个视频： 看完是不是惊掉下巴，我第一次看的时候也是一样反应。视频中这位赢得众人喝彩的滑手其实叫 Dan Mancina，他从 7 岁起就开始玩滑板，是一名狂热的滑板运动员。但在 20 岁之后，他的视力出现了问题，到现在已经几乎全盲。他曾一度放弃滑板，但最后又重新拾起信心。目前他不仅仅是一位受人尊敬的 “The Blind Skateboarder”，之前 Red Bull 为他拍的视频曾在社交平台上形成病毒式传播；他更是一位励志演说家，通过自身经历鼓励其他盲人，并且希望能改变人们对盲人群体的看法。 Dan Mancina（图片来源：jenkemmag） 「 The Blind Skateboarder 」 （图片来源：Red Bull） 在刚才的视频里 Dan Mancina 滑得十分自如，但这只是近期的剪辑。在 Dan 刚开始失明的初期，他甚至没法自己走出房子与街区。 在发现患病前，Dan Mancina 几乎是每时每刻都跟滑板 “粘” 在一起的。直到 13 岁时，被医生告知他患有 Retenitis Pigmentosa （色素性视网膜炎）。这是一种遗传病，它会从外到内慢慢损伤患者的视力，Dan 的几个兄弟也有这种遗传病。但遗憾的是，Retenitis Pigmentosa 对于 Dan 的影响和攻击性更大一些。大约在四年以前，Dan 失去了 95% 的视力，在许多人看来，他已经是一个盲人了。 失明之前，Dan 其实对于各种动作都信手拈来 正在做 fakie 的 Dan 过去做 kickflip 的 Dan （以上图片来源：jenkemmag） 随着视力的逐渐丧失，Dan 意识到自己之后没办法再滑板了。他一度迷失，甚至在抑郁症中挣扎。但放弃了滑板后 Dan 失去了原本的激情，他意识到自己生命中出现了巨大的空白。慢慢的，Dan 决定直面失明的恐惧，他开始积极参与一些训练，尝试做一些正常人做的事情，甚至拍摄自己滑板的视频，希望自己能恢复信心。 你一定好奇，Dan Mancina 已经几乎完全看不见了，他究竟是怎样滑板的？首先我们还是来了解下 Dan 的视力状况，他并非全盲，右眼的一小部分还有些微弱的视力，按照百分比衡量的话大概只剩 5%。用图像举例更加直接，比如下面的第一张，这是我们正常人的视野；而第二张则是 Dan 能看到的部分，只有右上一小角。 我们的视角 Dan 的视角 （以上图片来源：YouTube） 但即便是这一小角，也都是模糊不清的，那种感觉就像你透过一层层的塑料纸往外看一样。看不到事物的细节，但好在 Dan 能感知到阴影和光线。如果一个东西静止，Dan 就没法看到。但在 Dan 移动或滑行时，阴影和光线的对比能帮他避开大型的障碍物，不过他依旧看不见自己的滑板和脚。 所以他只能靠手杖，但在滑之前他也必须要对场地进行多次摸索，对每一个裂缝、台面的的边缘和障碍物都要了熟于心。因为没有深度感，看不到障碍物有多长多高，所以 Dan 就需要借助手杖衡量。滑行时 Dan 则要找准时机，他会先用手杖探一探台面，心中有数后才能做动作。但即便是这样，毕竟失去了 95% 的视力，所以 Dan 必不可少要摔无数跟头才能成功。 「 Blind and changing how people see 」 （以上图片来源：Red Bull） 除了自己克服失明的无助、重拾滑板，Dan 也希望通过自己的经历和方式鼓励更多视障人士。他的 Instagram 主页上一直写着：“Blind and changing how people see”，他向大家证明，即便是盲人也可以坚持自己喜欢的事情，也想改变普通人看待盲人的眼光。 你能看到 Dan 一次次失败，又一遍遍重来 为了鼓励大家，Dan 除了坚持滑板外还会时不时在 Instagram 上分享自己做各种事情的视频。比如投篮、劈柴、打台球、滑雪…如果事先不知情的话，你绝对想不到这竟然是一个失明的人能做到的程度。 Dan 说自己在失明后周围的人总是不顾一切地帮助他，尽管很感激但这并没有太多鼓励作用。因为人们仍然是以不同的方式对待他，视其为身体残疾的人。但 Dan 真正想体会到的是，他与其他人一样，没有分别。在失明的情况下，视力受损的人很多都是靠有视力的人引导的。如果 Dan 当初听周围人的话，安心做一个 “不同的人”，那么他永远没法拥有拥有现在的一切，当中最珍贵的就是对生命的激情。 （图片来源：Red Bull） 现在 Dan 还有一个新的目标，他想要建立一个专门为盲人设计的滑板公园。这个滑板场将运用高科技，比如在地面上搭建触觉道具，以及在天花板上悬挂扬声器，以此来帮助盲人滑手定位。 现在 Dan 也算是滑板圈的名人，他的经历不仅激励了视障人士，同样让普通人备受鼓励 （图片来源：Thrasher） 对于那些跟 Dan 一样面临失明问题的人，Dan 想帮助他们重拾信心，努力依靠自己尝试做任何事情，而不是躲在周围人给的庇护里。无论是否身体残疾，不要让这件事定义了你是谁你或你能做什么。 滑板最大的魅力是让人拥有自由，而 Dan Mancina 也很好地诠释了这项运动永不放弃的精神。 试想一下，如果有一天你得知自己未来的某个时刻会完全看不见；并且在接下来的时间里，每天都要感受自己视力渐失的无助和痛苦。这这种情况下，你会怎么做。其实也并不只是失明，就跟滑板一样，当生活让你一次次 “摔倒”，你是选择爬起来还是原地倒下？
提起日本的知名艺术家，大家也许会率先想到村上隆、草间弥生等人。但实际上，今天要介绍的这位日本波普艺术的殿堂级人物——田名网敬一（Keiichi Tanaami） 同样值得你去了解，他甚至曾被誉为是 “日本的安迪·沃霍尔”。尽管如此，田名网敬一绝不只是一位单纯的波普艺术家，会有这样的 “标签” 也不是要将东、西方的两位艺术大师拿来比较，只是因为田名网敬一对于日本波普艺术和前卫文化有着太过深远的影响。 田名网敬一的艺术生涯有着诸多符号，1936 年生于日本东京，自 1950 年代起便活跃于当代艺术、平面设计、插画、三维立体、电影等多个领域。值得一提的是，他还是《PLAYBOY》（日本版）刊物的首位艺术总监 （曾参与过 Louis Vuitton、Dior、Marc Jacobs 等品牌的商业创作）。田名网敬一以荒诞奇幻的图像风格闻名，被称作是 “视觉的魔术师” 。今年已经 82 岁高龄的他，仍然保持着强大的创作激情和艺术生命力。 艺术家田名网敬一在其作品《镜面》前 致谢艺术家与 chi K11 艺术空间 1945 年，年仅 9 岁的田名网敬一曾经历了二战时的东京大空袭，童年的记忆总与战争的惨痛相关联。那时的他只能每天躲在防空洞内，并且目睹了祖父饲养的金鱼在爆炸中反射出耀眼的鳞光。还有家中的鸡群在战争中的慌乱场景、犹如火焰般在他眼前晃动的红色鸡冠，因为年幼所以那时的田名网敬一并不太知战争是何物，但诸如此类的片段和场景却对他产生了深远的影响，并且成为他后来作品中最常见的元素。 除了战争的印记，田名网敬一的作品中也经常出现大众消费文化的视觉语言和符号。比如卡通人物、1960 年代西方广告女郎、日本传统玩具等等。他在 1970 年代初创作的波普风格的动画，融合了手冢治虫和迪斯尼等元素，而以玛丽莲·梦露、约翰·列侬、小野洋子为主题的作品也广为人知。 很多人因此为田名网敬一贴上 “流行艺术家” 的标签，实际上早在涉及西方波普艺术之前，田名网敬一就已经接触了诸如江户年间的大众手工艺 “立版古”、昭和年代街头巷尾盛行的日式拉洋片 “纸芝居”，以及日本传统商标等面向普罗大众的文化产物，这些带有日本时代背景的图像符号，在他的作品中均有体现。 前段时间田名网敬一的作品展在广州 K11 正式拉开帷幕，这是艺术家自上世纪 60 年代至今的代表作品的首次呈现，亦是广州 K11 的首个国际艺术大展。近日，我们也对田名网敬一进行了一次专访。希望通过这次对谈，能让大家了解到更多值得关注的日本前卫艺术： 田名网敬一 （Keiichi Tanaami） 日本前卫艺术先驱 「 我的创作都是跟童年时期为数不多快乐体验相关联的 」 “田名网敬一作品展” 现场 致谢艺术家与 chi K11 艺术空间 很高兴能采访到您，您的作品中有不少中国的传统元素，那么这次因为展览来到广州，有没有再获得一些新的灵感呢？ 在我作品中出现最多的意象——金鱼，源于小时候我的祖父养殖金鱼。通过查资料我知道金鱼几百年前就已经从中国传入日本，那个时期开始我就对中国文化有了一些兴趣。80 年代我来过中国，今天这次已经是第三次来中国了，八年前我在深圳也举办过展览。在我的作品中可以看到中国的一些意象，比如说松树等。这次在广州虽然只待了 3 天，时间过得很快，但我很高兴能在这里与很多人见面，尤其对中国年轻一代的采访感到兴奋，我觉得这个经历让我再次有机会展现我的创造力。 《金鱼》，田名网敬一，1982 年 Courtesy of the artist and NANZUKA 《常磐松（C）》，田名网敬一，1986 年 Courtesy of the artist and NANZUKA 您的作品经常出现对称式的构图，这是为什么呢？ 在日本传统艺术表现手法中，不对称画面会比较多一点，相反对称画面在中国传统艺术中表现形式比较多，比如《末代皇帝》这个电影，我没有记错的话导演是外国人，拍的是中国故宫的画面，电影中所有的景象都是对称的，这种魅力给我很大的影响，所以在作品中也有所体现。你们会发现我的作品，跟心理学、跟很多意象都是有关联的。一个有名的心理实验：一张纸上滴上一滴墨水，合上再打开就会形成两个对称的画面，看到它会产生什么样的联想，从而进行分析。左右对称的表现手法以及结构，对我的艺术创作都有很大的影响。 您的作品中经常出现大众消费文化的视觉语言和符号，比如西方广告女郎、卡通人物等等，这是什么？是因为战后包括您在内的日本民众深受美式文化的影响吗？ 在我小时候，当时日本被美国轰炸过，很多楼都倒塌了，但是在我住的（目黑）区，有一个电影院还是残留着，当时美国对日本进行了一些文化管制，在电影院上影的电影都是美国政府规定好的，相当于文化洗脑。我在那边看电影时，放的很多都是让人们觉得美国很美好的电影。但是在中途电影院也会放一些短片，比如说迪斯尼的米老鼠、唐老鸭等的动画，这些短片对我的吸引超过了这之前和之后冗长的电影。我现在的创作都是跟童年时期为数不多、仅有的快乐体验相关联的。 《身体装饰》，田名网敬一，2014 年 Courtesy of the artist and NANZUKA 「 创作时更关心的不是此刻外面的世界发生了什么事，而是我过往的回忆 」 《Mysterious Deliverance》，田名网敬一，2010 年 Courtesy of the artist and NANZUKA （图片来源：Keiichi Tanaami 官网） 油画、版画、拼贴、雕塑、丝网印、大尺幅架上绘画…尝试过这么多种的创作手段，哪种是您最习惯或者说最喜欢的呢？ 我不能选择其中一个作为我的最爱，因为我总是希望通过媒介找到新的东西，获得新的灵感，他们也经常带给我新的灵感去创作新的作品。例如，我发现了新的方法和技术，通过制作移动的图片来制作我的新画布或拼贴，这对我来说是一件趣事。 《Collage Book7_53》，田名网敬一，1969 年 Courtesy of the artist and NANZUKA （图片来源：artsy） 您曾说，您过往的回忆是自己创作的源泉。那几十年来您有没有创作的瓶颈期呢？在没有灵感时您会怎么做？还是说您的丰富的回忆足以满足您的创作素材？ 我今年已经 82 岁了，所以在我这么长的人生中有很丰富的经验和很多回忆，我更感兴趣的，或者说进行创作时更关心的东西不是此刻外面的世界发生了什么事，而是我过往的回忆，这些都成为我创作的灵感源泉。我小时候躲在防空洞里，看到美军的飞机对地面人群进行模拟袭击的那个场景，飞机并不是真的投放炸弹，只是在吓唬地上的人，那个距离有多近呢，因为当时的飞机比较老，可以看到飞行员的脸，飞行员戏弄着人们，脸上都是挂着微笑的，或者说就是嘲笑吧。这些飞机飞得非常低，会伤害到地面上的行人，有时候甚至会当场造成死亡。这些恐怖的印象和回忆，对我造成了很深刻很强烈的影响。比起关心现在外界发生的事情，我寻找自己创作源泉和灵感时，总是向自己的内心挖掘、向自己的回忆挖掘。 《不要再有战争_3》，田名网敬一，1967 年 Courtesy of the artist and NANZUKA 您的作品中经常会出现大量的艺术的元素和形象，不知为何这给我一种 “多点撒网” 的感受，即每个人都能在这么多不同的元素中找到与自己产生共鸣的那一个或几个，比起只有单一主体物的有优势的多，您觉得呢？ 基本所有的艺术家，都可以从很多种方式可以找到自己共鸣的地方，我不介意哪一个有优势哪一个没有优势这个方面。 「 我觉得艺术，尤其在画的创作过程和编辑的工作是非常相似的 」 《Lost and Wandering Bridge Series_4》，田名网敬一，2011 年 Courtesy of the artist and NANZUKA （图片来源：artsy） 有这么多的元素，您会担心画面传递的 “信息过量” 吗？还是说您恰巧想让每个人都对您的作品有不同的理解？ 我早期的工作是设计师，从武藏野美术大学的设计系毕业后成为平面设计师。当时感兴趣的就是杂志类的编辑，因为在我的职业经历中，有一段时间当了编辑，所以，我对材料如何搜集和编辑的工作方式是很感兴趣的，特别是杂志编辑的方式。 编辑杂志这件事情是怎么做的呢？一开始要搜集很多原始的材料，包括拍的照片，写的文章，采风的资料，把它们都放在你的桌面上，然后在所有材料中选择，有些材料要使用，有一些则不用，最后把要用的东西放到一个页面上，然后决定它们的位置，从而编辑整理出最终的杂志。我觉得艺术，尤其在画的创作过程和编辑的工作是非常相似的。在创作的时候，会画很多的图案，然后全部放到桌面上进行编辑式的创作。 在一些作品中会出现 100 多个艺术的元素和形象，就好像拼图一样，每一个小的图案形象，用电脑拼在一起，决定图案的位置，然后用电脑上色。这个过程对我而言像编辑书一样，把材料进行编辑、创作。这跟一般人画作的创作形式是不一样，一般都是会先在画布上画第一笔，然后顺着创作思维画下来。 《镜面》，田名网敬一，2015 年 Courtesy of the artist and NANZUKA 在创作的时候，您有哪些常规的思路或方式吗？ 我在创作的过程中，并不是所有画面中的元素都是必要的，我会把必要的和不必要的元素同时放在一个图像中呈现。比如有些作品中米老鼠的手还有其它的卡通人物和大公鸡，我把这些不同年代，不相关文化的图像放在画面中，使它们产生强烈的戏剧化的对撞，使这幅画的表现强度更加深刻，更加强烈。 您的作品充满着战争的回忆，按照常规的思路，黑白会给人更沉重的感受，而您的作品多是以饱和多非常高的彩色呈现，这是为什么呢？从我的个人感受来看，这种表面的绚烂欢快与背后的沉重悲伤之间的对比非常有趣，甚至有点细思极恐。 即使这些记忆算是梦魇，但还是历历在目。我不知道是什么原因，但我觉得这段记忆一年比一年清晰、生动，甚至它也激励我去创作新的作品。 《Passage in the sky》，田名网敬一，1986 年 Courtesy of the artist and NANZUKA （图片来源：Keiichi Tanaami 官网） 梦境和幻觉常是您作品的主题，同样您也提到过无论是在儿时还是后来在生病住院期间，您都常感受到现实世界与意识世界的混淆。这种混淆成了您创作的灵感，但这会影响您的正常生活吗？有没有过想要摆脱那种状态？ 我是一个有点像 “杂志” 的人。在封面上，我表现得很好，向人们微笑。在内容上，我表现出自己是一个有很多问题的难相处的人。在凹版印刷页面，我被美女们诱惑了。在生活咨询页面上，我担心在日常生活中发生在我身上的微小愚蠢的事情。这些事情都是我的灵感，我并不觉得梦境给我造成了困扰。 当聊到是否会担心灵感枯竭时，田名网敬一说比起关心现在外界发生的事情，他反而倾向于在自己过往的回忆里挖掘灵感。其实发散来想想，我们平日获取到的信息以及资源已经非常饱和，但我们却总还觉得自己得到的不够多。为何不先问问自己的内心，到底想要什么？ 这次在广州 K11 的 “田名网敬一作品展” 带来了艺术家四十余件多样媒介作品，呈现了田名网敬一在各个时期和阶段的创作。看完文章后如果你觉得合自己的胃口，有机会还可以到现场欣赏一下。毕竟艺术品这东西，看照片和看现场并不是一回事。除此之外，广州 K11 与推广当代艺术的先锋平台 APPortfolio 这次也推出了以 “田名网敬一作品展” 为主题的一系列衍生品，包括小熊玩偶、滑板、Tote Bag 等等带有田名网敬一艺术元素的产品都可以在展览现场买到。 （以上衍生品图片来源：APPortfolio） “田名网敬一作品展” 展览信息： 时间：2018.06.16-2018.09.02 （周一闭馆） 地点：广州 K11 购物艺术中心 4 楼 chi K11 艺术空间 （若无特别标注，本文图片由广州 chi K11 艺术空间提供）
– 不玩虚的 – 有关注时尚的朋友一定已经注意到，最新一季的时装周正在 “热火朝天” 地进行着。除了奔波在秀场上的各位设计师、模特以及时尚工作者，场外的各路街拍达人也同样竭尽所能 “争奇斗艳”。尽管并不太懂时装这一挂，但小编也注意到了一个有趣的现象：无论是每年的四大时装周还是像 Pitti Uomo 这样的大型展会；无论是在酷暑还是严寒天气下，你都能在秀场外见到一票身着黑衣、脚踩高靴，顶着一张冷酷 face 的 “暗黑使徒”。他们的气场强大到让你无法忽略；他们有一个共同的时尚信念，那便是 Rick Owens。 聪明的你一定已经猜到了这期的主角正是主流先锋设计品牌的鼻祖级人物——Rick Owens。作为以暗黑风格行走于时尚圈的先锋派代表，Rick Owens 无论是本人还是其作品都经常被冠以 “颠覆”、“离经叛道”、“出格”、“炒作” 等字眼。作为广大潮人最为熟悉的 adidas by Rick Owens 系列鞋款，也许都是他 “较为温顺” 的作品了。要问 Rick Owens 叛逆到哪种程度？之前震惊众人的 “露鸟装”， 还有上一季 2016 春夏女装秀场上的 “69 式” 人肉背包，这些都只是他打破传统、挑战审美的一两次出手而已。除了这些，Rick Owens 可还做过更出格的事呢。 越来越享受引起哗然的得意 关于 Rick Owens 的出格与离经叛道，小编认为还是要从他创造的几场惊世骇俗的秀说起。Rick Owens 曾说过，喜欢他的设计的人不是为了追逐潮流，而是为了寻求刺激与突破。还真是刺激极了，早在 2014 年春夏系列女装秀场上，他就搞了一场标新立异的行为艺术。 在我们的固有思想里，走秀的模特至少要身高腿长气质佳，可 Rick Owens 偏偏看不上。也许是悟到了 “第一眼的识别度” 的重要性，他找来 40 位身形壮硕的舞者做模特，在秀场上以改编自非洲祖鲁舞、啦啦队舞以及军舞的形式展示当季时装。估计这些大码模特一起跳舞的时候，整个 T 台都 “颤栗” 了吧。 有才任性，在被问到为何选用这些舞者时，Rick Owens 表示只是想让那些身材消瘦的模特休息一下。 接下来就是大家熟知的 “露鸟装” 事件了。Rick Owens 曾把自己的风格定位为带有一点犯罪倾向和理性主义，那么请告诉假装看不懂的小编，这种在 2015 秋冬男装秀场上让模特们袒露 “凶器” 的方式算不算是 “暴露癖”。不过 Rick Owens 倒是很坦荡的表示自己就喜欢男性这种最自然最原始的状态。无论他承不承认，Rick Owens 的确是制造话题的高手，“拒绝世俗的流行，转而创造属于自己的时尚” 的确总是充满噱头。 “当你不再在意‘酷’的定义时，那就是世上最酷的一件事。” 另一场不得不提的秀便是 2016 春夏女装系列，秀场上女模们两两组合，利用背带或前或后各种花式倒挂起另一个模特。这个背带竟然有个暖心的名字——“爱的背带” 。据说倒挂的模特儿也是服装的一部分，背带的概念表示女人与女人互相依赖共生。除了炒作的意味外，还真有点支持女权主义的意思。 另外这种 “人肉背包” 式的走秀方式其实是 Rick Owens 在向行为艺术家 Leigh Bowery 致敬，艺术家曾与自己的妻子以倒挂的形式诠释艺术理念。“捆带意味着约束，但它同样代表着支持和摇篮。在此刻，捆带是爱的连接。” “世界上最优雅的事情之一，是拥有自己的幽默感。” 除了在秀场上一次又一次挑战大众审美底线外，Rick Owens 平日里也有不少疯狂的叛逆行为。不过除了出格外，我们也能从中感受到这个时装大师如孩子般的幽默感。 早在 2002 年 《i-D》 杂志曾发表过一张 Rick Owens 的照片，图中全裸的他正对着同样裸身跪在地上的自己撒尿，据他说小便是自己最爱的主题。“人们觉得我是很严肃地在做那些事，殊不知我只是在恶作剧。” 同样还是围绕小便主题，2006 年佛罗伦萨男装展曾邀请他设计一件装置作品，Rick Owens 就做了一具自己光着身子面朝一面镜子撒尿的仿真蜡像。这个蜡像可是值 2 万欧元，而且这其实是 Rick Owens 原本为自己在巴黎的住所准备的。求展览主办方的心理阴影面积，白被宰这么大一笔。 除了这些，Rick Owens 绝对也还是个有自恋情结的家伙。在 Rick Owens 的品牌门店里，都会有一个和他本人 1:1 的仿真蜡像。就比如香港旗舰店里的假人玻璃茶几，头发、皮肤、纹身等细节都照真人完全还原。“真有趣！我感觉它时髦极了，我感觉这是我所爱的形式。” Rick Owens 毫不吝啬对自己作品的称赞。还有在试衣间里的假人座椅，这也是参考前卫雕朔家 Allen Jones 的作品。在 Allen Jones 的作品理念中，女性身体以及动作都融为日常家具的一部分。 1:1 的仿真蜡像玩的不够过瘾，Rick Owens 还把自己这块活招牌摆到了伦敦传奇百货公司 Selfridges 的 “门面” 上。2014 年 Selfridges 找来 Rick Owens 设计 “The Master” 概念橱窗，除了展出了一系列自己挑选的单品外，双方与艺术家 Doug Jennings 合作打造的巨型 Rick Owens 雕像也登到了百货公司的天棚上。 这个半裸人像雕塑高达 25 英尺，重达 1.5 吨，由皮革、塑料和钢材制成。 再叛逆也终要被 “女巫” 收服 尽管一直处在舆论的风口浪尖又常有出格行为，但 Rick Owens 的事业不得不说是非常成功的。但创业初期的 Rick Owens 并非一帆风顺，关于 Rick Owens 如何 “走上人生巅峰” 的故事大家应该听过好几遍。一开始因为认为自己太笨无法做艺术而改做时装，后来在专业驳样大牌的美国版山寨时装公司工作从而掌握了精湛的剪裁技能，有过一段臭名昭著的 “测试了身体极限” 的夜生活经历 (那是的 Rick Owens 还是 GAY），再到后来终于认识了现在的妻子，同时又是自己终身的灵感缪斯和创意合伙人——Michele Lamy，在她的帮助下度过了品牌最艰难的时期。 要说第一眼见到 Michele Lamy 的样貌还真挺 “吓人” 的，面貌衰老、手指全部被用以染发的日本植物染料涂成金丝黑色，牙齿也被镶金，额头上永远有一道眉心印；配上粗犷的服装和配饰，就好似精通邪术的女巫一般，让人不敢接近。不过这样的 Michele Lamy 倒也与 Rick Owens 挺般配，两个人风格相近，在工作上 Rick Owens 的理性高效跟 Michele Lamy 的艺术家做派也彼此互补。很难想象除了同样狂放的 Michele Lamy 还有谁能 hold 住 Rick Owens 这位 “叛逆小子”。 Rick Owens 不只是时装，还是一个生活方式品牌 一向反传统的 Rick Owens 还把这股叛逆劲儿延伸到了室内设计领域，当有人说作为一个生活品牌 Rick Owens 略显病态时，他本人把这当成一种赞美。这其实正中 Rick Owens 下怀，品牌无论什么产品本身就是要与他的个人品味与生活相契合的。 早在 2009 年 Rick Owens 就已经开始尝试进行家具设计，刚开始也只是为了满足巴黎公寓和工作室的需要。产品跟他风格一致，粗犷又犀利、暗黑又前卫，对于鳄鱼皮、雪花石膏和麋鹿鹿角等这些奢华材料的使用也毫不吝惜。要说如此风格强烈的家具作品还真不是一般住所所能匹配得上，但 Rick Owens 自己的住所就是这些产品最好的展示空间。 Rick Owens 的住所在常人看来绝不是 “温馨” 的代表，随意粉刷的天花板和墙壁、各种风格野性蛮荒的陈设以及犹如废旧工厂的格局甚至让人感到一丝 “死亡气息”。 看过本期名下无虚，想必各位对 Rick Owens 的叛逆与出位也已领略一二。对于一直坚守个人风格的 Rick Owens 来说，他曾经冒过最大的险要算是忠于自己及一直做自己的东西。Rick Owens 个性狂放，他认为所有东西都应该是要精彩的。在追求夸张设计的背后，同样有为贴近生活的要求，憎恨为设计而设计。“依照着同一条直线去做事，我因此而备受批评，Rick Owens 的风格永远不变，我却觉得好极了，归因于我，而创造了一种个性，一种规定，一种美学，那是相当了不起的。” 不知道在下一季的秀场上 Rick Owens 会为我们带来什么惊喜，单凭他 “我就喜欢给大家大吃一惊的感觉” 这句话，小编就觉得值得期待。
纯白做脏版本，「巴味儿」很足。 刚刚在上海结束新季大秀的 BALENCIAGA，可谓是赚足了眼球，无数自带话题度的单品、跨界联名合作，让品牌再次站在了时尚讨论的话题中心；其中，一双自带 16 cm 增高的超复合设计 Platform 运动鞋，凭借夸张的巨型轮廓和复杂的设计，引来无数讨论。而这双在秀场上万众瞩目的异形新鞋款，近日又曝光了新配色。 社交媒体上近日释出了 Platform 运动鞋的全新白色版本，通体纯白的色调基础上，鞋面、鞋底以及鞋头上翘处等位置均添加了不同程度的做脏痕迹，整体视角效果也非常符合 BALENCIAGA 近年来的 Dirty 审美。新鞋款刚亮相不久，便有新配色曝光，也不难看出 Platform 将是 BALENCIAGA 日后将主推的鞋款之一。不过也有传言说 Platform 会在日后迎来相对秀场款更简化的「阉割版」，具体情况如何，就让我们拭目以待吧。
前不久，A$AP Rocky 受邀并盛装出席了米兰时装周的 Gucci 2018 春夏系列，在秀场内外，从头到脚一身 Gucci style 引起了各大媒体的注意。 Gucci ”嘻哈“ 套装（图片来源：highsnobiety） 在当下这股 Gucci 风潮正愈演愈烈的时刻，一众明星艺人的穿搭风暴随之而来，除了Justin Bieber、Rihanna、Jared Leto 等当红演员歌手之外，最为耀眼的便是 Hip-Hop 歌手了。从 Kanye West 到 2 Chainz、Pusha T、Gucci Mane、A$AP Rocky 等等，不知何时起，都成了 Gucci 的忠实簇拥。这么看来，它似乎早已代替了 Givenchy、Versace 等奢侈时装的地位，成为现在 rapper 们的奢侈新宠。 Kanye West 夫妇 2 Chainz Gucci Mane 夫妇 Pusha T A$AP Rocky（以上图片来源：google） 自从 Alessandro Michele 继任 Gucci 的设计总监后，凭一己之力便使 Gucci “改头换面”，给这个品牌注入了全新的生命。擅长将街头风格与复古典雅相互融合的 Michele，本身就对刺绣和手绘两种元素钟爱有加，加之其对于巴洛克式的鲜艳色彩和不同面料的运用，使得 Gucci 渐渐由奢侈品牌变成了一个 “酷” 时尚品牌。近年来复古刺绣的爆火，就是最好的证明。在 Michele 的运作之下，Gucci 迅速转型，从苦苦挣扎的 “奢侈大亨” 变成了名利双收的 “时尚典范”。 Gucci 现任设计总监 Alessandro Michele Gucci 名为 “Roman Rhapsody” 的 2018 Campaign 系列 对于 Gucci 近期比较被关注的事件，就不得不提一下 Gucci 联手纽约哈莱姆区的裁缝大师 Dapper Dan 推出的合作系列了。为了致敬这位 Hip-Hop 服装界的传奇人物，Gucci 甚至帮他重新开启了于 1992 年因多次侵犯版权的行为而被关闭的工作室。不瞒你说，这位 Dapper Dan 曾经无数次翻版设计了 Gucci 和 LV 等多种奢侈品牌服装，但却备受 Hip-Hop 界的尊敬。 Dapper Dan 出镜 Gucci 2017 秋冬男装运动合作系列（以上图片来源：hypebeast） 看来 Gucci 这个老牌时装巨头又恢复了它在 Hip-Hop 界的地位。为什么说是 “又” 呢？ 因为早在八九十年代，Hip-Hop 音乐最初与时尚奢侈品发生碰撞的时候，Gucci 就已经是 Hip-Hop 歌手们不可割舍的 “心头爱”了。像早期著名的 Eric B. & Rakim 组合、LL Cool J 等歌手，就将对 Gucci 的爱体现在了 “定制版本” 上。 Eric B. & Rakim Dapper Dan 与 LL Cool J（以上图片来源：google） 再到后来的黄金年代、新世纪之初，一众 rapper 们无一例外的都将 Gucci 穿上了身，至于 rapper 们，在这里我就不一一举例了。反正历经多年到现在，Gucci 又重回 Hip-Hop 圈，对于这个老牌时装来说，其影响力依旧不减当年。 在这个网络发达的时代，歌手们作为 Icon，除了 “高超” 的创作能力之外，平日里 “凹造型” 的穿着搭配，也渐渐成为粉丝们热衷效仿的崇拜方式之一。而 Gucci style 更是 当红艺人及 rapper 们日常穿搭的必须品，现在最火的歌手们是怎么穿的？答案全都在下面?了，注意了，前方高能预警！ 名人部分 Justin Bieber Rihanna Jared Leto A$AP Rocky Future Gucci Mane 21 Savage Migos（从上到下 Quavo、Offset 和 Takeoff ） Playboi Carti 2 Chainz Big Sean Tyga Lil Pump Ski Mask The Slump God 素人部分 （以上图片来源：Instagram）
